Just Go

SI TRASLOCA!

2009-09-06T16:56:00.007+02:00

throughtheglassblog.wordpress.com

ANNUNCIO PUBBLICO
ULTIMO POST...

D'ora in poi questo sito non sara' piu' utilizzato in quanto Blogger e' davvero poco funzionale.

Chiunque sia interessato a seguire i miei post in giro per il globo terracqueo puo' andare al seguente link, in quanto d'ora in poi postero' solo in quella sede.

Grazie per avermi seguito sino qui e spero vogliate seguirmi anche nel nuovo Blog, scusate il disagio e grazie della compagnia.

Andrea

throughtheglassblog.wordpress.com

Prove tecniche di connessione

2009-09-06T06:21:00.000+02:00

E rieccomi a voi dopo una breve pausa estiva.
Ormai sono senza speranze di poter aggiornare il blog con miriadi di foto in quanto, sembra davvero impossibile trovare una connessione che funzioni in maniera decente via WiFi e per di piu mi accorgo che pure la piattaforma di google e' ostinatamente contro di me, il che mi mette al quanto di cattivo umore.
Insomma le avversita' sono molteplice ma un modo per superarle lo si trova sempre ed a brevissimo avrete modo di constatarlo pure voi.
Detto cio' un saluto a tutti quanti dalla Thailandia!
Andrea.

Vietnam, Ultima Frontiera

2009-05-31T18:15:00.009+02:00

Lascio l’isola di Phu Quoc a bordo di un traghetto che ha tutta l’aria di essere stato disegnato dal figlio del Comandante Nemo.
Una nave dal design quasi avveniristico per il posto dove mi trovo, bassa, lunga, stretta e con terrazzino panoramico in coda.
Scivola sull’acqua come una supposta imburrata e ha persino l’aria condizionata!
Direi che per 210.000 Dong (grossomodo €8,50) non è affatto un brutto rientro sulla terra ferma.
Dopo circa 3 ore di traversata si arriva ad Ha Tien, gaia e ridente città di confine e ad attenderci al molo, come sempre, un orda di famelici “mottobaik-mottobaik” che non aspettano nemmeno che sia sceso dal traghetto per abbordarmi e rintontirmi con le loro petulanti richieste.
Nel giro di 3 nano secondi sono accerchiato.
Mani sconosciute iniziano ad afferrarmi e strattonarmi da tutte le parti, l’aria si satura di “where you go?, where you go?” e “mottobaik, mottobaik”, incessanti richieste che pretendono una sola risposta affermativa e ignorano tutto il resto.
Cazzo, sono come la piaga delle cavallette e io sono l’Egitto!
Provo di mantenere la calma, in fondo fanno solo il loro lavoro penso dentro di me.
Conto:
1,
2,
3...
Il problema è che io non sono esattamente come Buddah o Ghandi!
In quell’esatto momento ho pensato solo ad una cosa, NAPALM!
Caldo, denso liquido rossastro...
Esplodo.
Inizio a farmi strada in quel mare di materiale genetico umano scostandoli con forza e cercando di ignorarli, punto una direzione e via.
Esco dal molo, esco dal porto, imbocco la prima strada che trovo e mi incammino con passo sostenuto verso il primo hotel.
Senza fermarmi dò una fugace occhiata per vedere la situazione che mi sono lasciato alle spalle.
Sono ancora tutti la, sul molo, all’assalto degli altri turisti... tutti... quasi tutti, un manipolo si è ricongiunto alla propria controparte meccanica, (in quanto il vietnamita senza “mottobaik” è solo un “mezzo vietnamita”), ed è partito al mio inseguimento.
Come un branco di lupi che fiutano la preda si tengono a dovuta distanza e ad ogni mia indecisione su che strada prendere partono all’assalto, affiancandomi e richiedendomi, sorridendo come se fosse la prima volta: “mottobaik?”, “where you go?”.
Dire che ti portano all’esasperazione è poco, allungo il passo e finalmente trovo un hotel dal rapporto qualità/prezzo più che soddisfacente (Hotel Dong Tam €8 a notte), ok è un pò fuori dal mio standard ma è solo per gli ultimi giorni del Vietnam.
Ha Tien come ogni città di confine è un continuo viavai di persone, la quasi totalità dei negozi sono dei piccoli supermarket con generi che spaziano dal cibo ai detersivi alle ruote per macchine e moto, radiatori, frutta e verdura... paradossalmente è più facile trovare un dentifricio o “mastrolindo lava pavimenti” che un tozzo di pane ma a parte questa inezia basta perdere un po di tempo a cercare e si può trovare quasi tutto.

Mezzi semplici, rudimentali ma efficaci.

Ecco la tecnica vietnamita di essiccazione dei gamberetti!

Lungo uno dei tanti canali nel delta del Mekong.

Tipica conformazione di una casa vietnamita:

piano superiore abitazione, piano inferiore negozio.

Tutto normale, siamo al confine...

A torto si potrebbe pensare che essendo al confine con la Cambogia, Ha Tien non abbia nessuna attrattiva e sia solo una città di transito, invece è considerata dai vietnamiti una perfetta località dove trascorrere un fine settimana al mare, con complessi balneari lungo la costa ed un monte sacro proprio a qualche chilometro prima del confine da cui, dopo una breve scalata, si può avere uno sguardo sull’immensa pianura cambogiana.
Più vicina alla città, anzi esattamente sull’altro lato del fiume che divide Ha Tien sorge una collina sacra dove dalla sua sommità un complesso buddista domina l’intera zona portuale e del mercato.
Purtroppo raggiungere il tempio è un affare alquanto complicato e labirintico se poi si aggiunge il fatto che l’accesso è possibile solo ai monaci verrebbe subito da rinunciare, ma vale comunque la pena provare per arrivare ai piedi di un piccolo tempio da cui si può godere di un ottimo tramonto sulla città.

L'ingresso nella montagna sacra...

... uno sguardo sul panorama cambogiano.

La Rimini/Riccione del Vietnam.

L'inaccessibile tempio buddista.

Buddha sotto vetro.

Il tramonto sul fiume.

I tipici passaggi di confine con la Cambogia riportati di solito sulle guide sono Can Tho e Chau Doc, Ha Tien viene spesso non menzionata o sconsigliata in quanto fino al Novembre del 2008 la dogana non permetteva il transito dei turisti, ma come ho avuto modo di provare personalmente, adesso le cose sono cambiate e quindi si possono risparmiare tempo e soldi di un ipotetico bus e pernottamento in una delle altre due città attraversando direttamente da qui, basta noleggiare uno dei tanti "mottobaik" per arrivare al confine e poi, una volta in Cambogia prendere un altro "mottobaik" o un ben più avventuroso e confortevole Tuk Tuk.

Ah, un ultima cosa, il servizio di moto-taxi da Ha Tien a Kep non vale più di 120.000 Dong (poco meno di €5), quindi contrattare è d'obbligo.

L'isola dei Vietnamiti

2009-04-27T17:14:00.022+02:00

Dopo aver visto il floating market non c’è più alcuna ragione di rimanere a Can Tho, quindi ci si fa una passeggiata fino alla stazione degli autobus (circa 3Km dal fiume) e si prende il primo in partenza per Rach Già e da li il traghetto “Superdong” per l’isola di Phu Quoc (250.000 Dong, circa 11€), l’isola dove tutti i vietnamiti vanno quando prendono le vacanze.
Phu Quoc è un’isola davvero splendida ma non bisogna dimenticarsi che è popolata da vietnamiti e quindi ogni accordo che si fa, che sia per il prezzo di un calamaro fritto o il passaggio verso l’hotel in cui si vuole passare la notte, bisogna essere pronti ad incazzarsi per il prezzo concordato e sopratutto ricordarsi che gli autisti (di minibus o motobike taxi) tenteranno sempre di portarvi negli hotel in cui pare a loro dicendovi che quello da voi scelto è pieno e chiedendovi ovviamente un sovrapprezzo.
Vietnamiti a parte l’isola è davvero un gioiello naturalistico tutto da esplorare, basti pensare che l’85% dell’intera superficie dell’isola è considerata parco nazionale!
Dal molo sulla costa est prendiamo un minibus e in 15 minuti siamo dall’altra parte dell’isola.

Come si evince da questo scatto, gli elmetti non sono

un mero accessorio da indossare solo sulla "mottobaik-mottobaik",

ben sì crescono spontanei sul capo in una sorta di simbiontica unione...

per tutta la vita e nei secoli dei secoli, amen!

Se volete fare una vacanza di lusso non avete che l’imbarazzo della scelta, una passeggiata lungo la spiaggia bianca vi porta di resort in resort fin oltre i confini della città.
Se invece il vostro è budget low cost un buon hotel può essere il Thao Van (100.000 Dong, circa 4,40€), a 5 minuti a piedi dal porto lungo la strada che costeggia il mare in direzione Sud, nulla di eccezionale ma almeno è pulito e le stanze non puzzano di muffa.
La cosa migliore da fare a Phu Quoc, oltre quella di sollazzarsi tra spiagge bianche e acqua cristallina è quella di affittare una motoretta (100.000 Dong, se vi chiedono di più vi stanno rapinando!) e andare ad esplorare l’intera isola.
Le strade a Sud sono accettabili al massimo un po di sterrato in condizioni decenti e poi ancora asphalto.
Verso Nord le cose cambiano drasticamente, l’asphalto diventa solo un vecchio ricordo, lo sterrato si fa più intenso e si alterna con terra rossa e buche delle dimensioni di un groviera… quando ovviamente non siete costretti a fare un paio di deviazioni in mezzo alla vegetazione per attraversare dei crepacci in cui i ponti di legno sono crollati o ancora più semplicemente i ponti proprio non ci sono e si deve guadare il fiume con la motoretta.
Consiglio spassionato: procuratevi di una mascherina stile “giappo” e occhiali con lenti larghissime da coprire il più possibile la faccia o vi ritroverete a fine serata con una bellissima tinta rossastra uniformemente spalmata da capo a piedi.
Avventura, relax e divertimento assicurati!

E si parte lungo le splendide strade dell'isola.

Stop, bagnetto e di nuovo in sella.

Da un lato la costa e dall'altro scorci del parco naturale

che praticamente comprende l'intera isola.

Ogni tanto ci si imbatteva un qualche capanna di pescatori isolata o villaggi.

Ovviamente i bambini erano onnipresenti.

Ecco, poco più avanti inizia il crepaccio che ci costringe ad

una deviazione forzata di qualche Km in mezzo alla foresta.

Qui sì che si può fare il bagno ovunque...

praticamente come a Rimini!

Pure la stessa acqua!

Mi domando cazzo ci sono venuto a fare qui

se in Italia abbiamo le stesse cose.

Una delle lance dei pirati Somali venuta a fare il pieno di miscela.

E noi ci stupiamo di Napoli, ah!

Una vecchia abitazione d'epoca, mi stupisco che sia ancora in piedi.

Solo le strade principali sono asfaltate e sono 3 in tutto.

Questa cascata ha visto tempi migliori,

magari durante la stagione delle piogge avrà più vigore...

Altro giorno, altro lato dell'isola... mica

pensavate che l'avessi fatta tutta in un giorno solo eh?

Come avrete notato non ho commentato ogni singola foto...

... per il semplice motivo che non ne avevo voglia

e di certo alcune immagini parlano da sole.

Però il piatto kitch non potevo lasciarmelo scappare!

Dopo la noce di cocco fresca ed il caffè freddo

con il latte condensato (meraviglia delle meraviglie),

una pausa è più che doverosa!

Ripartiamo in bovina compagnia.

Una doverosa foto ricordo con un perfetto sconosciuto.

... la parità dei sessi.

Cameriere, una noce di cocco e alla svelta!

Questa è troppo facile!

Durante la guerra del Vietnam su quest'isola

era stato istituito un mega campo di prigionia e

questo monumento rappresenta la fine di

quell'epoca e la liberazione dei prigionieri.

Tipico ed allegro cimitero Vietnamita.

Una delle più belle spiagge dell'isola,

peccato che sia stracolma di vietcong.

Lo scalpo di un vietnamita!

AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!

Rudere lungo la spiaggia.

Questa invece è come si presentava la parte turistica dell'isola.

Se gironzolare in moto non vi aggrada potrete sempre fare un salto al faro del porto e da li al mercato ma di certo non è la stessa cosa.

Tale padre tale figlio...

Uno sguardo dal balcone dell'hotel.

Si lavora e si fatica per il pane e per la ...

Colazione Time.

Uno dei soliti coloratissimi templi.

A me ricorda un personaggio alquanto noto ed alquanto belligerante.

Veduta panoramica del porto.

Il faro (leggermente decentrato sulla desta).

Tutti al lavoro per riparare la rete.

Che lavoro tedioso.

Almeno le barchette colorate mettono il buon umore.

Ed eccoci al centro commerciale...

Svariati tipi di frutta...

... pesce freschissimo, appena pescato...

... e se hai bisogno ti puliscono all'istante anche galline e anatre!

Floating Market - Il Video

2009-04-21T17:47:00.006+02:00

Finalmente riesco ad aggiornare questo blog e quindi riprendo in ordine cronologico con quello che avrei voluto mostrarvi mesi or sono ma che le forze monarchiche-comuniste degli stati confederati del sud-est asiatico mi hanno impedito di fare.

Buona visione.

Cenere sul capo

2009-03-08T11:43:00.003+01:00

Ciao a tutti,
Vi chiedo formalmente scusa per i mancati aggiornamenti, credetemi non dipende dalla mia volontà, bensì dalla inefficente rete internet del regno di Cambogia e Thailandia, le quali mi hanno reso praticamente impossibile caricare le varie foto se non con tempi di attesa biblici, per cui sono costretto a rivedere e modificare i modi e le tempistiche di aggiornamento.
Spero di rimediare al più presto e con successo.

Bacioni a tutti,
Andrea

Mekong Delta Ep.2 - The Floating Market

2009-03-03T07:38:00.023+01:00

Da My Tho per andare a Can Tho ci sono due modi, o si va alla stazione degli autobus e se ne prende uno (soluzione economica), oppure tramite l’ufficio informazioni di My Tho si può richiedere un passaggio ad uno dei traghetti che fanno da spola tra Saigon e Can Tho.
Normalmente il biglietto costerebbe attorno ai 300.000 Dong (circa 13€) ma siccome siamo a tiro del capo d’anno cinese bisogna pagare un sovrapprezzo di 50.000 Dong.
Il giorno seguente ci imbarchiamo sul traghetto super veloce e partiamo per Can Tho.

In barca sul Mekong finalmente!

Un felice abitante-natante del fiume ed il suo carico.

Attento!

Stiamo passando noi sul velocissimo battello pirata.

E da queste immagini si evince che come per strada anche sul fiume, il più grosso ed il più veloce prevale sul povero barcaiolo.

A parte queste incursioni la vita sul Mekong galleggia tranquillamente.

Una tipica barca vietnamita con il suo carico di "cocco bello!"

Uno dei villaggi lungo il fiume.

L'arrivo al molo di Can Tho.

Anche Can Tho è in completo subbuglio per l’avvicinarsi del Tet e le strade lungo il fiume sono gremite di bancarelle, persone e sopra tutto motorini.
Devo ammettere che questa città, al contrario di My Tho, non mi ha entusiasmato molto anzi, l’ufficio turistico è completamente inutile, ogni informazione era approssimativa e le offerte per i tour lungo il fiume erano le stesse e costose offerte dei vari resort a 4-5 stelle.
Dopo lunghe contrattazioni accettiamo il tour offerto dall’hotel dove dormiamo e con 200.000 Dong a persona (poco meno di 9€), abbiamo la prenotazione per il giorno seguente.
Come ho detto Can Tho non mi ha entusiasmato molto, molto turistica e con prezzi spropositati, adatti a ripulire rapidamente il portafogli dei turisti.
Se non fosse per il mercato galleggiante non credo che molti turisti si fermerebbero in questa città.

L'onipresente statua di Ho Chi Min.

Il Geko è l'animaletto che infesta qualunque edificio,

stanza, baracca dell'intero Sud Est Asiatico.

Una visita al mercato è d'obbligo.

Il tet è a soli 2 giorni, bisogna fare in fretta.

Il caos la fa da padrone, tra zucchine, carote rape e motorini.

L'esposizione conta poco, l'importante è vendere!

Momento di relax e pausa caffè.

Ovviamente il motto è che tutto si può trasportare

se no che inventavano a fare gli scooter?

Spuntino veloce per strada, banane alla griglia e noccioline.

E per mandare giù il tutto un bel succo di bamboo.

Non siete vegetariani o Mussulmani?

No problem, il suino è servito!

Foto di famiglia.

Spero vivamente che quello sulla sinistra sia il nonno...

Bimbomikia ci fa gli auguri/scongiuri prima

della partenza per il mercato galleggiante.

Il tour in questione si riferisce ovviamente al “floating market” e per vederlo bisogna armarsi di buona volontà e puntare la sveglia all’incirca alle 4 e ¾, o in alternativa essere pronti a partire per le 5:30.
Dopo essere stati prelevati dalla nostra guida e condotti attraverso una parte le mercato sul molo, veniamo fatti accomodare su di una tipica barchetta vietnamita (lunga e sottile) e iniziamo la nostra esplorazione del Mekong e del mercato galleggiante.

Alzataccia!

Persino il sole oggi è pigro.

Siccome oggi è l'ultimo giorno di mercato

tutti si affrettano a portare le loro mercanzie.

A prima vista il mercato sembra uno sbarramento

di barchette che va da sponda a sponda.

In verità si rivela un immenso conglomerato di chiatte ed imbarcazioni.

Tutti indaffarati a fare affari e scambi.

Ok, ogni tanto c'è pure qualche momento di stallo,

il traffico è intenso e capita qualche ingorgo.

Breakfast Time!

Finalmente anche il sole si degna di alzarsi dall'orizzonte.

Tra un mercato e l'altro c'è anche il tempo di una

gitarella tra i vari canali e affluenti del Mekong.

Questo giro tra ponti e mangrovie non so il perchè ma

mi porta alla mente il film Apocalypse Now.

Usciti indenni dalle mangrovie e canali del Mekong,

ci rituffiamo in un altro mercato.

Ehhhh... che palle sti turisti che arrivano

e ti fanno la foto come se fossi un alieno...

Ma alla fine siamo un po tutti amici e

quando ti offrono una fetta di cocomero

come si fa a dirgli di no?

Semplice, quando ti sparano un prezzo con cui potresti

comprarti una vacca intera il NO è quasi scontato.

Donnine indaffarate a fare affari.

Ci fermiamo anche noi per un caffè.... al serpente!

Incredibile a dirsi ma sono in Vietnam e non in Mexico.

Quanto costa un pollo al Kg?

Ormai il mercato è finito ed è tempo di prendersi una meritata pausa.

O di tornare a casa.

Per evitare l'acqua in casa c'è chi si è fatto

una diga con i copertoni di bicicletta.

A Venezia potrebbero cogliere l'idea durante l'acqua alta.

Love and Peace.

Eccoci di ritorno al molo di Can Tho.

Per loro il lavoro non è ancora finito.

Mekong Delta - episodio 1 - My Tho

2009-02-06T14:45:00.001+01:00

Altra giornata di sole in Saigon e dopo una colazione veloce prendo al volo uno dei bus locali che mi porterà alla stazione Sud dove, a sua volta prenderò uno dei pullman che vanno a My Tho e l’avventura nel delta del fiume Mekong comincia.

Una tipica stazione degli autobus.

Si scorge appena ma quella è la ruota di un motorino!

Ovviamente c'è anche tutto il motorino

se no che ve lo dicevo a fare?

Bravo, bravo, anche io mi sto a disperare.

Il viaggio è breve e in poco più di un’ora arrivo a destinazione.
Dalla stazione degli autobus di My Tho al centro città ci sono circa 3km, la scelta più comoda è quella di negoziare il prezzo di un passaggio con uno dei numerosi moto-taxi locali che affolleranno il pullman appena arriva e vi si accalcheranno come avvoltoi su di una carcassa.
Purtroppo il prezzo corretto per un passaggio non lo so, io ho scelto di farmela a piedi, un po di esercizio non fa mai male.
Seguendo la strada principale si trovano un bel po di hotel ma non troppo economici.
Non demordendo e costeggiando il fiume fino alla fine della strada finalmente si trova un hotel economico e con la stanza che non puzza di muffa, Vuong Duong 100.000 Dong (all’incirca €5,50) a notte per una camera al quinto piano con vista superpanoramica ful fiume direi che è accettabilissima, anche se non ha l’acqua calda.

Mica male la vista dal quinto piano a My Tho.

Contro l'innalzamento delle acque compra

anche tu una palafitta vista fiume!

Ha quel non so che di bizzarro.

Lungo la strada si possono trovare 1000,

ma che dico mmmmmmmmille di queste

bancarelle che ti vendono noccioline o

polletti allo spiedo o succo di canna di bamboo.

Il traghetto non si ferma mai, è un

continuo viavai di persone e motorini.

Cala la sera sulla città...

... le barche rientrano in porto...

... la gente si affretta per tornare a casa che il riso bollito è pronto...

... e chi già si sistema per la notte.

Un giretto nel mercato ci mostra quanto i vietnamiti amino i bonsai.

Sopratutto in prossimità del Tet.

Finalmente cala la notte, le strade diventano deserte e

il chiacchiericcio della gente va pian piano sciamando.

I negozianti di strada si attardano giocando a carte e qualcuno

già se la dorme appena sotto la pensilina del traghetto.

E' incredibile vedere le strade così vuote, ha davvero del surreale.

Alla mattina torna tutto nella norma, il fiume si rianima

di barche e barchette e barconi tutti indaffarati

nei loro traffici e preparativi.

L'anno del bufalo o bue si avvicina.

Una cosa è certa, sti vietnamiti devono avere degli anticorpi non indifferenti per lavarsi e nuotare in quell'acqua così limpida e cristallina.

Foto artistica.

Siccome il Tet è alle porte l’attività lavorativa dei vietnamiti è alle stelle, ogni giorno e ad ogni ora piccoli e grandi battelli risalgono il fiume e approdano al molo di fronte all’hotel per caricare e scaricare montagne di fiori e piante decorative, persone e oggetti di ogni forma.
Il mercato è in pieno fervore e le strade sono sempre affollate, sopratutto di sera quando chi lavora come commesso o in ufficio finisce e anche camminare per le strade diventa impossibile.
My Tho è davvero una bella cittadina, non ancora molto toccata dal turismo di massa e quindi un ottimo compromesso tra il caos stile Saigon e lo stupore generale della gente delle risaie ed affini.
Con un giorno di ritardo arriva anche la coppia di italiani incontrati la prima volta in Mui Ne, Mitchell e Adriana e con loro si decide di provare qualche posto in cui mangiare.
Purtroppo non ci sono molti locali o ristoranti e quindi la scelta ricade tra il più rinomato ed in stile cinese e quello che gli sta di fianco.
Il primo ha solo pietanze cinesi e come i cinesi ha la cattiva abitudine di buttare per terra tutto lo sporco che c’è sul tavolo e pulire solo a fine serata, morale quando si entra si è costretti a camminare e farsi largo tra gli avanzi e rimasugli degli altri tavoli.
Il piatto principale è uno strano riso arancione con pollo fritto, tutti mangiano solo quello.
Dopo 2 giorni di pollo fritto con riso si è deciso di cambiare e andare dal diretto concorrente dove, a sorpresa si può gustare un piatto intero di cozze o vongole per l’irrisoria cifra di 15,000 Dong (grossomodo €0,70) e quindi è scattata l’abboffata generale.
Un vero e proprio tripudio di conchiglie alla griglia!
L’unico vero posto decente dove si può ordinare un buon caffè con Baileys ad un prezzo ragionevole è il bar che fa angolo proprio vicino all’hotel, per cui decidiamo di concludere la serata in relax.
Per smaltire la cena del giorno prima non c’è niente di meglio di un giro in bicicletta, unendo l’utile al dilettevole ne approfittiamo per fare un tour tra le due sponde del fiume, passando da My Tho a Ben Tre facendo tappa all’isola dell’Unicorno.

Poteva forse mancare la statua di Ho Chi Minh?

Qua hanno delle carote e delle rape di proporzioni bibliche!

Ci puoi ammazzare una persona se gli tiri uno

di questi tuberi dritto in faccia!

Come si è detto, quì si carica di tutto.

Anche le lavatrici con oblò verticale.

E' davvero facile supporre che la barca funga da

casa e da lavoro per l'intera famiglia.

E' proprio vero, poveri ma felici.

Gallo da guardia.

Impicca il Power Ranger.

Una bella vista del fiume Mekong.

Molo di frodo sull'isola dell'unicorno.

Uno dei piccoli villaggi che si trovano sull'isola.

Solo strade sterrate e banani.

Ovviamente ci sono anche le palme.

Pausa caffè.

Una vecchietta che si sbraca sull'amaca.

Oltre non si può andare.

La maggioranza delle abitazione dell'isola dell'Unicorno sono così.

Anche i motorini cadono.

La vita lungo il Mekong.

Il ponte che unisce le due sponde del fiume.

My Tho da una parte e Ben Tre dall'altra.

Ci sono segnali stradali per ogni tipo di veicolo.

Nel mercato di Ben Tre.

Il pigiama è l'abito maggiormente utilizzato dalle donne,

di tutte le età, in tutto il Vietnam.

Anche a me sono cadute le noci di cocco...

Simpatica donzella che pulisce il pesce lungo la strada.

Dove la devo portare sta roba???

Anche a Ben Tre cala la sera ed è tempo di tornare da scuola.

Ma anche di tornare in porto per andare a farsi...

... una tazza di latte e Ovomaltina!

Che qui chiamano Ovaltine.

Carlotta ce l'hai tra i tuoi articoli degli anni '80?

Il giorno seguente abbiamo organizzato un bel tour-fai-da-te che ci condurrà ad esplorare le restanti isolette di questa parte di fiume.

A dire la verità ci è bastato chiedere in giro lungo il fiume (grazie Mitch e Adri), ai vari privati che affittano le barche perchè andare tramite tour organizzati o agenzie sarebbe stato alquanto costoso.

E dunque si parte, lentamente scivoliamo sul fiume attraversando prima un complesso di case galleggianti e poi attraverso un tunnel di palme che ci porterà dritti dritti ad un gustoso spuntino e ad un inatteso incontro.

Pronti per il giro in barca tra le isole?

Pensa che maroni che se lo devono scaricare tutto a mano.

Mentre sia aspetta la barchetta...

Da sinistra a destra:

Adriana, Mitchell, Mandy.

Il prototipo di motorino anfibio.

Trovo che lavare i panni in riva al fiume dove

attraccano le navi sia proprio un ottima idea.

Con leggero disappunto mi accorgo che la batteria di riserva è scarica.

Mortacci mia!

Vietcong, veniamo in pace.

Le casine galleggianti!

Non fa differenza essere sulla terra ferma o sull'acqua,

si lavora lo stesso in mezzo a cani e galline.

Questi simpatici amici dell'uomo corrono sulle varie

piattaforme abbaiando ferocemente.

Che simpatici.

Lavorare con lentezza.

Il canale con le palme è davvero uno spettacolo.

Mentre si aspettano i vari turisti dispersi alla scoperta

degli isolotti è giusto riposarsi un pò.

Il molo di attracco delle varie barchette.

Vuoi un vibromassaggiatore per la tua cervicale?

Adotta un pitone.

La frutta è servita.

Da sinistra a destra in senso orario:

Lychee, ananas, frutto del drago, pomelo, papaya.

Questo invece non siamo riusciti a capire che diavolo sia.

Degustazione di frutta...

... e grappino locale.

Il tutto ovviamente accompagnato da l'orchestrina locale.

Dopo qualche bicchiere di liquore salutiamo e riprendiamo la via del fiume per far visita allo stabilimento dove lavorano il cocco.
Più che stabilimento è una capanna in lamierato e palma da cocco dove tramite varie lavorazioni ottengono un impasto gommoso dal sapore ovviamente di cocco.
Sembra di mangiare una caramella mou.
Il tempo vola davvero e ci accorgiamo solo una volta tornati con la barca in mezzo al fiume che c’è il tramonto.
Per una volta è davvero bello poterselo gustare a pelo d’acqua.
Andiamo a raggiungere frettolosamente l’ultima isola che ci offre, per la verità uno spettacolo un po deludente se comparato con quello visto in precedenza.
Dove sulle varie cartine è segnato un tempio, in verità si erge una pista da balera in cemento e una specie di mappa del Vietnam in miniatura… molto pacchiano.
Ma per fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista, quest’isolotto ha anche un bel parco dove far scorrazzare liberi i bambini attraverso il mini zoo ivi allestito, comprendente la vasca dei coccodrilli, dello struzzo, un paio di scimmie e delle galline che stanno sugli alberi.
Molto strana quest’ultima cosa.
E per chiudere in bellezza il tour siamo andati a caccia di lucciole lungo le rive del Mekong, prima la nostra guida/pilota le ha raccolte in una bottiglietta di plastica e poi le ha sbatacchiate un po per farle illuminare.
Tra di noi ci siamo guardati un po come per dire: “ma che cazzo fa?”, poi sorridendo gli abbiamo preso la bottiglietta, tanti saluti e liberato le povere creature.
Vederle uscire dalla bottiglietta è stato sicuramente piu bello e suggestivo che vederle shakerate.

La via del ritorno.

La nostra guida/autista.

Punto di ristoro per i più comuni turisti.

La parte più interessante nell'intera fabbrica di

cocco-gommoso era vedere Mitchell che cercava

di fare una macro ad un pesce anfibio.

Il super barcone turistico di massa.

Fermiamo la barca per gustarci un po meglio il tramonto.

Questi sono i suggestivi scatti con luce normale.

E guarda con qualche bel filtro per il tramonto cosa si riesce ad ottenere.

Mentre noialtri si cazzeggiava con foto e filtri

questo è quello che ha prodotto l guida con

una foglia di palma da cocco.

Ecco chi c'era ad attenderci sull'ultima isola.

Incredibile ma vero, da questo coso spuntano le banane!

Ed ora la parte del mini zoo.

Che faccia da struzzo!

E per finire le galline volanti!

Saigon

2009-02-04T03:47:00.039+01:00

Il sole è appena sopra l’orizzonte e l’aria è ancora fresca quando mi appresto a prendere il pullman che mi porterà ad Ho Chi Min City più comunemente nota come Saigon, capitale popolare del Vietnam in quanto Hanoi è la capitale politica.
Un viaggio di 4 ore e 30 percorrendo la Highway 1A da Est a Ovest verso le rive del Mekong.
Il pensiero mi rimanda inevitabilmente a poche settimane addietro, quando percorrevo quelle stesse strade le in sella alla Minsk, passando di villaggio in villaggio tenendo d’occhio continuamente il ciglio della strada per scorgervi le pietre miliari, ossia quelle pietre che segnano quanti kilometri mancano ad una determinata città.
Tornato a fare parte dei “comuni viaggiatori” e quindi costretto alle tempistiche delle tabelle orarie faccio sosta come tutti al tipico ristorantino sulla strada, dove ogni pullman diretto a Saigon ha la sua fermata obbligatoria.
Saudaji, la nostalgia per quello che è stato è un paragone inevitabile.
Un pasto veloce ed un caffè sono comunque quello che ci vuole visto che la colazione è stata completamente saltata.

Come si evince dall'immagine non c'è un gran che da fare.

Interessantissimi questi vasi contenenti radici, bacche,

aspidi e scorpioni sotto salamoia.

Chissà che delizia.

Una rapida vista alla cucina.

Et voilà il pranzo è servito!

Si torna nuovamente “on the road” e quando mancano pochi kilometri a Saigon mi autocomplimento con me stesso e per la scelta fatta, guidare con la motoretta per le strade di questa città sarebbe stato un autentico delirio, il girone dantesco dei motociclisti sorridenti.
A migliaia, come la piaga delle cavallette sull’Egitto, i motorini si riversano sulla strada infilandosi in ogni spazio libero del selciato.
Come dei barbari discendono dal marciapiede e senza preavviso o accenno si immettono in ogni senso di marcia e ogni direzione, perchè quì è chi è già alla giuda che deve stare attento alle precedenze, non chi vuole partecipare alla corsa.
Immaginatevi di essere sulla tangenziale e quello davanti a voi si accorge di aver sbagliato direzione ed improvvisa una serena inversione ad U suonandovi in faccia perchè lo dovete fare passare e non sto parlando di motorini adesso ma ensi di automobili (ebbene sì, ci sono pure loro, poche ma ci sono).
Qualunque forma con 2 o più ruote possiate immaginare quà è realtà e di certo circola per queste strade.
Il pullman arriva a destinazione nel quartiere turistico di Saigon, dove la maggior parte degli stranieri storditi dal viaggio, dal caldo e dal caos trovano un facile alloggio con prezzi che si aggirano tra gli 8 e 15 dollari a notte.
Dopo una doccia e ripreso coscienza mi appresto ad una rapida esplorazione della zona.
Traffico a parte le cose che lasciano basiti sono sostanzialmente due:

1. i cavi elettrici che scorrono come un’immensa ragnatela sull’intera città.

Aiuto Spiderman!!!

Sperando che non mi arrivi questo in soccorso.

Mi piacerebbe vedere uno dei tecnici telecom al lavoro su sto casino.

Questa foto vale doppio, da notare gli

scatoloni appesi nel palazzo sullo sfondo.

Dopo un po capisci che hanno una funzione ben precisa,

cioè la salvaguardia della persona che si vuole

suicidare buttandosi dal secondo piano e

rimane inevitabilmente invischiata nel groviglio di fili.

Se solo avessi un doppino telefonico a portata di mano...

cablaggio volante e telefoni con chi vuoi!

E mò come si sbroglia sta matassa?

2. la bizzaria architettonica degli edifici.

Tranquilli, sono venuto a capo anche di questa faccenda...

... in pratica quì è un po come Amsterdam e i pennelli Cinghiale , per una facciata grande si esige una tassa grande...

... ovvero, per pagare meno tasse sull'immobile

i vietnamiti riducono al minimo l'ingombro

della facciata o ingresso sulla strada ma possono

poi costruire verso l'alto e in profondità quanto gli pare.

E questo è ovviamente il risultato delle

stradine che vi scorrono in mezzo.

Ma Saigon non è solo traffico e cablaggi alla buona, nei pressi della zona turistica (detta anche “Distretto 1”) sorge tra i due sensi di marcia della strada principale un discreto parco alberato dove di giorno i vietnamiti sono soliti ripararsi dal sole e dall’afa o esercitarsi in a varie attività fisiche mentre alla sera viene preso d’assalto dalle coppiette che civettano e tubano sulle panchine o sui motorini.

In questo mi sa che tutti i parchi del mondo sono paese.

Dall’altra parte del parco si snoda l’area del mercato, una tendopoli permanente ma con stile, dove ospita una marea di scarpe, borse magliette e quant’altro materiale possa essere contraffatto.

Subito dopo l’area “commerciale” si può trovare un simpatico tempio Indù dove i fedeli si recano a pregare, accendere incenso e porgere doni alle varie icone.

La cosa più bella è che di fronte al tempio, sul lato opposto della strada ci sono i saloni delle parrucchiere e massaggi con tanto di commesse in abiti succinti.

Coesistenza perfetta tra peccato e religione?

Genitori in attesa dell'uscita da scuola dei pargoli.

Il commercio illegale di opere contraffatte è

diffusissimo in tutto il Vietnam.

I vari negozi di DVD e CD sparsi in tutto il paese

non fanno altro che vendere le varie copie

pirata o scaricate da internet.

E quando gli chiedi di arrotondare sul prezzo ti senti rispondere:

Negoziante: "Spiacente non posso abbassare il prezzo, è originale."

Io: "come originale, ma se c'è scritto la visione di questo

film è a solo scopo dimostrativo e la proprietà e della universal!"

Negoziante: "si, ma è copiato dall'originale..."

Incredibili mezzi di trasporto.

Si fa quel che si può.

Facciata Tempio Indù.

Ehhh già, un pò come ad Amsterdam insomma...

Siccome il visto è agli sgoccioli e ho ancora qualcosa da vedere in questo paese l’unica cosa da fare è andare in una delle tante agenzie turistiche e richiedere l’estensione.
Non so dire se ci siano pro e contro nell’attesa di 5 giorni lavorativi che diventeranno 7 giorni con il fine settimana in mezzo e i 25 dollari spesi per rimanere un altro mese in questo paese ma siccome Saigon ha un’aria così civilizzata rispetto a tutte le altre, non mi lamento poi molto.
Per chi volesse cimentarsi in una bella impresa burocratico/linguistica, l’estensione del visto a Saigon costa precisamente 10 dollari ma bisogna farne richiesta direttamente ad un non ben precisato ufficio/ente in un non ben precisato palazzo/ministero in un non ben precisato luogo/quartiere/distretto…. insomma la cosa è alquanto oscura et macchinosa.
Con 15 dolla (sì, hai letto bene dolla!) in più ci si toglie ogni pensiero.
Ora che il tempo a mia disposizione è abbastanza posso gironzolare allegramente per i vari distretti e fare visita di giorno in giorno alle varie attrattive turistico-culturale che la città offre, quindi dopo uno zigzagare tra le vie e viuzze vado a vedermi la Cattedrale di Notre Dame che di sera è ancora illuminata come una albero di natale in previsione del Tet, il capo d’anno Cinese.
Esternamente devo dire che non è nulla di speciale e al suo interno, come nelle peggiori uova pasquali la sorpresa è ancora più scadente con una spiccata tendenza al kitch.

Mi ricorda vagamente qualcosa...

Quelli sopra si spulciavano, questo se la dorme...

... e questi se la ridono.

Beati i Macachi.

Questo albero ha dell'incredibile.

Si lavora fino a notte fonda.

La cattedrale di Notre Dame.

Notare lo stile gotico delle raccapriccianti gargolle...

Illuminaci d'immenso!

Non mi sorprendere se le persone avessero

un'illuminazione divina con tutto sto neon a corredo.

Sembra quasi il Gesù Compagnone.

Altro giorno ed altro giro culturale, questa volta davvero culturale e non agghiacciante come un brutto B-Movie dell’orrore.
Questa volta si fa visita al museo sulla guerra che ha dilaniato il paese per oltre 30 anni, prima contro il dominio francese poi con gli americani.
Devo ammettere che il museo è davvero ben fatto, suddiviso in varie aree tematiche dove l’intera storia viene raccontata attraverso foto, documenti originali, mezzi e ricostruzioni delle prigioni.

Planimetria del museo.

Non dovrò mica commentare tutto vero?

Una delle tante foto d'epoca.

Venire a Saigon e non dedicare almeno un paio d’ore a questo museo è da considerarsi davvero un crimine, non contro l’umanità o contro i vietnamiti ma contro la propria intelligenza.
Considerazioni a parte anche lo stomaco ha bisogno di attenzione e quindi ripercorro una delle strade più popolose e vado a provare uno dei ristoranti all’aperto che si affacciano sull’area del mercato.

Il teatro.

Il palazzo comunale.

Uno dei tanti lussuosissimi hotel del centro.

Questa sera pescie!

Shit Happend!

Ovvero Giustizia Divina.

Tra un giro e l’altro finisco anche nei pressi dello zoo cittadino che sorge nel cuore di uno dei parchi più grandi della città.
Purtroppo lo zoo è ancora come era al tempo del colonialismo, spazi ristretti per animali grandi ed i piccoli tutti ammassati.
La nota buona è che è in ricostruzione e quindi alcune aree sono chiuse o senza animali, quella cattiva è che non sò quanto i vietnamiti siano in grado di applicare le regole internazionali che regolamentano la salvaguardia e lo spazio vitale degli animali.
Per loro un animale è solo un animale… e questo è davvero triste.

Saigon è davvero grande da vedere ma ha anche tanto da offrire.
Quando si è in cerca di qualcosa non la si trova mai e quindi andando alla cieca mi imbatto in una bella pagoda ovviamente corredata di tutto punto con neon coloratissimi e affollata di fedeli assorti in canti e preghiere.
Purtroppo questa sera non ho tempo di fermarmi a giocare con loro, alcune vecchie conoscenze fatte a Mui Ne sono in città e quindi è tempo di una cena collettiva.
Prendiamo un taxi e ci facciamo portare in una parte della città che ha tutta l’aria di essere più la prima periferia di Milano che quella di Saigon.
Strade larghe ed asfaltate, quartieri residenziali in cemento dallo stile tutto europeo, grandi centri commerciali che si affacciano su parchetti e isole di verde.
Tutto sommato questa ha tutta l’aria della “Saigon perbene”.

Tipico vecchietto che ti vuole raccontare la storia

della sua vita anche se non parla la tua lingua e

tu non lo capisci ma fai continui cenni di assenso.

Lo sport preferito per le stradine di Saigon, PES!

Abile artigiano al lavoro per l'adidas.

Si, certo, come no.

Giardinieri dopo una dura giornata di lavoro.

Ed eccoci al tempio buddista.

Il Tet si avvicina e quindi addobbi come a Natale.

Zio Buddha.

Canta che ti passa.

La pagoda in tutto il suo scintillante splendore.

Il kitch non tramonta mai.

Anche in Vietnam c'è il Bar Sport!

La cena a casa dell'Enrica.

da destra a sinistra in senso antiorario:

Adriana, Mandy, Tommy, io, Mitchell, Enrica, Rossana.

Corre voce che il distretto 2 sia molto bello ed interessante e quindi si decide di prendere il traghetto e andare dall’altra parte del fiume a dare un’occhiata.
Approdiamo sull’altra sponda e a prima vista sembra di essere tornati tra i villaggi di lamiera e mattoni che si incontralo lungo la Highway 1A, la strada principale è asfaltata ma con grosse buche qua e la e si dirama in sentierini di sterrato o terra rossa, il fiumiciattolo che la costeggia è quanto più simile allo scolo delle acque di spurgo della Fiat che ad una via fluviale praticabile, eppure ci sono delle barche ormeggiate (meglio dire arenate) che fungono da case galleggianti per i proprietari.
Dopo una camminata di 20 minuti sotto il sole battente si opta per uno dei bus locali, piccoli, economici e dove si viaggia schiacciati tra un sacco di gente.
Dopo la prima vista insoddisfacente la seconda vista non migliora e ad essere pignoli nel distretto 2 non c’è nulla di eccezionale se non la possibilità di assaporare la vita di campi e risaie a 5 minuti dalla città più popolosa del Vietnam.
Torniamo in tempo a Saigon per ritrovare uno degli altri ragazzi conosciuti in Cina e siccome è di origini vietnamite lo si costringe a farci da cicerone per una notte e a consigliarci un ristorante dove passare l’ultima notte in città.

Sul fiume Mekong che attraversa la città.

La vita scorre tranquilla.

Alcuni baldi giovini si tuffano nelle cristalline acque del Mekong.

E' tempo di pulizie sul traghetto.

L'altra sponda del fiume.

E' un semplice asilo, non pensate male.

Questi sono ponti progettati per resistere nel tempo, mica pizza e fichi!

Uno spuntino a base di banane e riso cotte in foglie di banano.

La sicurezza prima di tutto.

Quando si finiscono i busti si improvvisa con quel che c'è!

A bordo del bus locale si fa conoscenza con questo

simpatico vecchietto che come si potrà intuire mi

racconterà la storia della sua vita in vietnamita strettissimo.

L'unica cosa che ho potuto capire è che ha fatto

la guerra per 8 anni al soldo del governo di Ho Chi Min

e non del governo fantoccio manovrato dagli americani.

altro ospite del bus è "the Bulldog"!

Appena in tempo per il tramonto.

Da sinistra a destra in senso orario questa volta.

In rosa la cugina di Khoa, io, Mandy, una tipa americana, Tommy, Khoa.

Ultima foto di Saigon dal tetto dell'hotel.

Come discendere dalle cascate con le vele spiegate

2009-01-26T04:05:00.022+01:00

Lasciato Nha Trang e il passato alle spalle proseguo verso ancora una volta verso l’entro terra, puntando dritto dritto verso Da Lat.
Da Lat è una splendida città di montagna e se la giornata fosse stata soleggiata mi sarei anche gustato meglio il viaggio ma sfiga vuole che minacciasse di piovere da un momento all’altro.
Arrivare a Da Lat non è poi una tutta una passeggiata, lasciando la “superstrada” (che di super a solo il nome), la dimensione della corsia inizia a restringersi e l’asphalto si fa sempre più simile ad un groviera ricco di buchi.
Gli autobus sfrecciano a folli velocità strombazzando ogni metro per ottenere strada e frenano di colpo quando intravedono un posto di blocco della polizia locale.
Ovviamente fermano me e non loro ma con una faccia di bronzo e stordendoli con un mix di italo-inglese capiscono che farmi una contravvenzione è come insegnare algebra ai polli e sopratutto nessuno l’avrebbe mai pagata, quindi ci lasciamo con una stretta di mano e un sorriso a 64 denti.
Oltre a questi imprevisti, la strada inizia ad inerpicarsi su per la montagna con una pendenza alquanto bizzarra, tanto da lasciare far venire la lingua lunga anche alla motoretta, (e per fortuna che mi avevano assicurato che le “Minsk” scalano anche gli alberi).

Meglio non farla stancare troppo...

Asphalto, sterrato, voragini e ancora strade in costruzione mi separano dalla mia meta ma almeno il panorama alza il morale e lo spirito.

Sulla sinistra c'è un bellissimo laghetto artificiale,

spero che per fare la diga non abbiano chiamato

gli stessi geometri/ingegneri del Vajont.

Campi di caffè, bamboo e chissà che altro.

Arrivo finalmente a destinazione e come al solito l’ora seguente è un perdersi tra la città alla ricerca di una sistemazione per la notte.

Il centro del mondo di Da Lat.

La città non è poi così male se non fosse tutta una salita e una discesa.

Come sorta attorno alla bocca di un vulcano

la città è cresciuta sulle sponde di questo lago tra i monti.

Le bancarelle dei venditori ambulanti si radunano ad ogni

ora per offrire a turisti e non cibo e souvenir.

Il natale è appena passato ma nessuno se ne è accorto.

Tipico vietnamita a cui chiedere informazioni,

ovviamente non sapendo l'inglese vi dirà sempre di si.

Da Lat, meta turistica di molti vietnamiti è conosciuta

per il suo clima montano e per le sue cascate,

quindi dopo essermi vissuto sulla pelle il

clima vado alla scoperta delle cascate.

Non sarà "l'Angel Falls" del Venezuela ma fa comunque il suo effetto.

Dopo un po che si gira si rivedono sempre (o quasi)

le solite facce e quindi vengo a sapere che c'è un passaggio...

non troppo nascosto che conduce oltre le cascate,

ma lo si può prendere solo se non si è scelto

di partecipare a qualche tour organizzato,

in quanto questi loschi figuri non vi faranno mai

inoltrare nella foresta per i fatti vostri.

Quale occasione migliore per farsi una tranquilla passeggiata.

La cascata di prima da un inusuale punto di vista.

Si prosegue a camminare per una ventina di minuti,

seguendo un sentiero a volte battuto, a volte nemmeno accennato.

Ma poco conta l'importante è seguire il corso del fiume.

Ormai la pioggia mi fa na pippa.

Dopo qualche salto tra una roccia e l'altra,

una mezza scalata che "Manolo" si vergognerebbe

di chiamarla tale ma io mica faccio lo scalatore di professione,

si arriva al punto di non ritorno

dove ci accoglie un'altra cascata.

Qui è dove l'acqua si incanala e si snoda in

una "esse" alquanto difficile da immortalare a

meno che non sappiate volare.

Da qui o si va avanti o si torna in dietro.

Dò la colpa alla pioggia e decido per la via del ritorno.

Per chiunque si trovi da quelle parti riporto

l'immagine dell'accesso al sentiero che porta oltre la cascata.

La via è sulla sinistra.

Ovviamente la foto di rito è, appunto un rito e quindi va fatta.

Ok, ne ho abbastanza del freddo, lascio Da Lat e mi

preparo per affrontare per l'ultima volta le montagne vietnamite.

Direzione Sud, Phan Thiet.

Per arrivare a Mui Ne le strade sono due: o si torna verso Nha Trang e si riprende la Highway 1A direzione Phan Thiet o si va direttamente verso Phan Thiet attraversando i monti.

Siccome non amo tornare sui miei passi la scelta ricade obbligatoriamente sull’attraversamento dei monti sino a Phan Thiet, un vero e proprio tuffo tra foreste e villaggi rurali, con tanto di acquazzone estivo.

Magari tutta la strada fosse così,

ben presto mi ritroverò a zigzagare gli altopiani

tra piantagioni di caffè e foreste di bamboo,

seguendo delle bellissime strade

a metà tra lo sterrato e... lo STERRATO.

Al momento mi godo la vista, poi quel che sarà sarà.

E io che speravo di evitare di lavarmi almeno oggi...

Phan Thiet 50Km.

Perfetto, ho tutto il tempo di asciugarmi alla calda brezza che spira dal mare.

Dopo aver fatto anche benzina posso finalmente: perdermi per la città, investire un pollo in una stradina lungo la costa, girare svariate volte per il porto, provocare un incidente (in fin dei conti non è colpa mia, io avevo il verde e lui non ha rispettato la precedenza invadendomi la corsia e se poi frena con la ruota anteriore sulla sabbia..... beh sono cazzi suoi se si spalma sul selciato) ed alla fine capisco che a Phan Thiet non ci sta proprio un bel niente.

Nemmeno i cartelli per Mui Ne!

Non mi do per vinto e battezzando una direzione (all’incirca verso Est) seguo la costa e dopo una ventina di minuti leggo la confortante scritta Mui Ne.

Meno male, iniziava anche a fare buio.

Che dire di Mui Ne se non che è un posto

perfetto per rilassarsi e perdere il conto del

tempo, anche grazie ai vari amici fatti lungo

la strada e che inevitabilmente si ritroveranno

quasi tutti in questo angolo di costa.

Ovviamente è un posto perfetto anche per farsene di nuovi.

Prima vista al porto di Mui Ne.

La particolarità i questa città è il fatto di avere

un mare molto bello e delle dune Sahariane appena nell'entroterra.

Dune rosse o dune gialle?

Non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Mui Ne dalla vetta di una delle sue dune.

Ah, quasi dimenticavo, a Mui Ne c'è anche di più di mare e dune.

Se siete amanti del Kite Surfing questa è la vostra destinazione.

Ve lo giuro sul PAGURO!

Ok oggi la giornata non è il massimo ma il vento

non manca e quindi l'esercito del Kait

prende possesso della spiaggia intera.

A Mui Ne la vita è davvero facile,

costosi resort sul lungo mare,

una strada che corre lungo la costa

e dall'altro lato mini hotel e guesthouse

dal prezzo abbordabile.

Per tuffarsi in spiaggia basta attraversare

la strada e attraversare il resort di turno et-voilà.

Palme a go-go.

Giovine vietnamita alla fermata dell'autobus.

Questo è il tradizionale vestito che usano un sacco di ragazze a scuola.

A volte hanno anche una specie di divisa da finte marinarette.

Una partita a begemmon con Chris & Chris,

"the Kiwi and the Cangaroo" per gli amici.

Rise and Shine!

Uno dei tanti vietnamiti texani.

Questa spiaggia è diversa da quella in cui si affacciano i vari resort,

uno perchè è dall'altra parte della città,

due perchè quì!, solo gli scafati del Kite Surfing possono Kite-Surfare.

NO NIUBBI ALLOWED!

RAUS.

Essendo una spiaggia per gente-che-sa-quello-che-fa,

o per lo meno lo si presume,

per noi mortali natanti il rischio di ritrovarci

con una tavola incastrata tra i denti o

con una molle vela che ti abbraccia e ti

strangola in mezzo al mare è drasticamente ridotto.

Anche Babbo Natale ama sollazzarsi su queste spiagge.

Un'altra dura giornata di fantacazzeggio giunge al termine.

I pescatori rientrano in porto o tornano al mare???

Non ho mai capito il loro orario di lavoro...

... e persino i "mottobaik-mottobaik" non

ti stressano chiedendoti dove vuoi andare.

E quindi tempo di radunare i vari dispersi.

Oggi si è optato per l'indiano.

Buon appetito!

Ora apro una parentesi.

Non tutti i ristoranti a Mui Ne hanno un servizio non dico eccellente ma almeno decente, generalizzando in tutto il Vietnam il servizio è alquanto scadente e io non ho standard da le 1000 e una notte ma se ti indico sul tuo cazzo di menù (puntandoci sopra il dito) un piatto e tu mi fai dei ripetuti cenni di assenso, quanto meno mi aspetto che questo prima o poi arrivi.

Invece no!

Aspetti rassegnato e quando alla fine (dopo una media di 20 minuti) il cameriere in costume da bagno e sigaretta in bocca ti porta il piatto e questo è pure sbagliato penso che ogni essere umano si senta in permesso di incazzarsi leggermente.

In tal senso posso dire che anche un fottuto macaco potrebbe servire ai tavoli meglio dei vietnamiti e se non credete che questo sia possibile date un'occhiata QUI!

Ed ora la menzione speciale alla motoretta

che mi ha trasportato per più di un mese

e mezzo attraverso tutto il Vietnam.

Purtroppo è giunto il momento di separarci

e di concludere il nostro viaggio.

Alla fine un po mi ci sono affezionato

e quindi anzi che rivenderla al

primo alcolizzato-truffatore che mi si è presentato

ho deciso di regalarla a qualcuno che

ne avrebbe avuto realmente bisogno.

Buon'avventura motoretta!

Monkey Island & Co.

2009-01-17T09:20:00.006+01:00

Per farla breve questo è un resoconto di un giretto in barca tra le isole nei pressi di Nha Trang.

Davvero una bella esperienza piena di incontri ed avventura che mi ha dato modo di riflettere su parecchie cose, passate presenti e future oltre che una gradevole scoperta della natura che circonda la città, sia dalla parte marittima che non.

Ovviamente potrei dilungarmi molto ma oggi proprio non ho tempo, altri preparativi di viaggio richiedono la mia attenzione per cui spero che bastino le foto.

Ciao ciao....

All'arrivo al molo mi sembra di entrare nella brutta copia di Disneyland.

La giornata non è delle migliori ma l'atmosfera è perfetta.

E si parte per la prima isoletta, una mezzoretta

di viaggio gradevole e rinfrescante.

Eccoci arrivati alla prima isola che rivela

una bella spiaggetta da copertina patinata.

Feed the animal.

Ciao bel tacchino transgender, lo vuoi un rametto

di eucalipto biologicamente modificato?

Nonna papera che piedi grandi che c'hai!

E' per calpestarti meglio figliolo...

A me rimangono ancora alcuni dubbi

su chi sia chi e chi no... tutto chiaro vero?

Subject: incomplete?

Dopo un rapido tour dell'interno, siamo pronti a riprendere il largo.

Foto di repertorio.

Un veloce peschereccio pirata è pronto ad abbordarci tra acque cristalline.

Sfuggiti miracolosamente alla cattura troviamo riparo in un altra isoletta dove...

... elefanti dal dubbio gusto ed orientamento

sessuale tentano accoppiamenti mooooolto audaci...

... e orsetti ricchioni dimostrano di saper guidare meglio dei vietnamiti.

Fortunatamente, temprato dalla splendida TV italiana,

riesco ad uscirne indenne senza che il cervello

mi coli dalle orecchie e mi dirigo alla scoperta

delle cascate all'interno dell'isola.

Il tempo non è il massimo della libidine ma un

bagno freddo è necessario ed alquanto gradito.

Dopo un pranzo a base di radici e bacche ci scappa

un'altra nuotata ma sta volta nel mare.

Oggi mi sento anfibio come un vietnamita.

Finalmente arriviamo alla famosa e temuta Monkey Island!

Queste simpatiche ed alquanto vispe palle di pelo prensile

in realtà sono la quintessenza del male.

Oltre ad avere i coglioni grandi come noci di cocco

hanno un olfatto ed una vista degna del miglior

taccheggiatore da mercato ortofrutticolo.

Se vi sgamano con un pacchetto di qualsivoglia

cosa-da-mangiare in mano non esiteranno

un istante ad accerchiarvi da ogni direzione e a

sclarvi senza alcun pudore o avvertimento,

puntando dritto dritto al contenuto della vostra mano.

Il fine giustifica i mezzi e quindi siate pronti a ricevere morsi e graffi.

Nota: il morso di scimmia potrà trasmettervi alcune fantastiche abilità tra le quali: la rabbia, HIV, epatite A B C D1 D2 E XYZ, cecità, coglioni enormi, coda prensile (non diventerete dei SuperSayan), pollice opponibile se ne siete sprovvisti, Mr. Lui, alitosi, folta pelliccia durante la stagione invernale, volo, rabdomanzia, cleptomania, scabbia, Schifani, dermatite, epilessia, strabismo di Venere ed altre ed eventuali non ben precisate controindicazioni.

Per cui state attenti e ricordatevi di indossare i costumi protettivi in fibra di amianto.

Questi tre baldi giovinastri completamente ignari delle

conseguenze sopra descritte non sanno a cosa vanno in contro.

Può sembrare che faccia la gnorrì ma attenzione....

... siete fortunati, non vi si caga proprio.

Riesco ad attraversare l'isola e poterne ammirare l'altra

estremità, dove nemmeno i macachi si avventurano.

Per ovvie ragioni... non c'è nulla!

Mi rituffo nella foresta di Monkey Island sperando

che non fiutino gli Oreo che ho in tasca.

La spulciatura è una pratica molto diffusa tra le scimmie,

serve per stabilire il rango, i rapporti sociali e di fiducia.

Apprese le basi potete iniziare a spulciarvi tra di voi.

In questo video-documentario potete vedere i

rapporti conflittuali tra la scimmia, il cibo e il branco.

Nota a Margine:

gli isolani (di origine vietnamita e non scimmiesca)

sono soliti tenere lontano questi curiosi

quanto fastidiosi animali a colpi di fionda.

Cala la sera ed è già saudaji...

Torniamo a Disneyland e anche la statua della

simpatica mucchina è completata.

Statua mooolto realistica... aguzzate la vista macachi!

Tra vongole veraci e caffè in alta quota

2009-01-16T08:19:00.026+01:00

Prendendo un battedo d'acqua per 7 ore e 59 minuti arrivo finalmente a Quy Nhon, una ridente ed alquanto intricata cittadina sulla costa del Vietnam del Sud.

In accordo con le incoerenti informazioni delle sempre più inutili guide della LonelyPlanet mi metto alla ricerca di un inesistente ostello.

Dopo otto ore di moto sotto una pioggia da diluvio universale l'ultima cosa che desidero è perdere tempo alla ricerca di un posto dove dormire... e dove fare una doccia preferibilmente calda, per cui intercetto il primo turista con la faccia da "backpackers" e vengo a scoprire che l'ostello che cerco esiste realmente, si è solo spostato a qualche Km da dove doveva essere.

Finalmente la giornata inizia a prendere una svolta positiva.

Come ho detto la città è ridente, ma questo si può dire di tutte le città e villaggi e paesini del Vietnam perchè i vietnamiti ti guardano con aria interrogativa e poi ti ridono in faccia.

Purtroppo la giornata non è delle migliori ma se non

altro a Quy Nhon ha smesso di piovere.

Volevo farmi un bagnetto nel mare non 8 ore di benedizione acquatica.

Inizio a credere che i vietnamiti siano un po anfibi.

Le reti...

... e i pescatori.

Finalmente spunta il sole!

E già che ci sono mi schiumo pure un succo di bamboo sul lungomare.

Nei pressi di una rotonda a Quy Nhon.

Don't Try This At Home!

Dopo una nottata i vestiti sono di nuovo asciutti e quindi riparto ma questa volta opto per una deviazione nell'entroterra.

Riprendo la Highway 1A solo per svoltare in direzione Pleyku e poi Buon Ma Thuot, attraversando un paio di montagne e restando in quota ammiro lo spettacolo dei campi di caffè su terra rossa e la costa che scompare all'orizzonte.

Arrivo a Buon Ma Thuot giusto in tempo per vedere l'ultima giornata della sagra del caffè dove accompagnati da svariati stand variopinti e carri tipo "carnevale a Rio de Janeiro" ho l'opportunità di degustare la scura bevanda persino dentro a noci di cocco.

Pratica soluzione per non essere mangiati dalle feroci zanzare di montagna.

Ogni città ne ha uno ma quello di Buon Ma Thuot mi piaceva più degli altri.

Intendo il monumento eh!

Ecco cosa si può ricavare dalle radici di un albero.

Mucciaccia incollami questo!

Siamo sempre in Vietnam ma l'arte dei Bonsai è ormai universale.

Alambicco locale per la realizzazione della nera bevanda.

Tostatura del caffè secondo un antichissimo metodo Buddistha-Vietnamita-Circense.

Rubicondo e rotondo (non che sudaticcio) oste ammira estasiato la sfilata dei carri.

Ed ecco la sfilata dei carri con tanto di costumini.

Un tripudio di paiette e tul.

Siccome le città che sono tutte sù e giù (vedi Trieste) mi stanno un po sul cazzo lascio Buon Ma Thuot e mi dirigo verso la soleggiante e tranquilla Nha Trang.

Precorro ancora una volta le strette strade di montagna e lasciandomi trasportare dal paesaggio e dalle rapide curve mi dimentico di fare il pieno all'ultima stazione di servizio e me ne rendo solo quando sono nel bel mezzo di una bellissima ed al quanto verdeggiante gola senza segni di presenza umana.

Dopo un oretta buona ad una velocità di crociera antalenante tra gli 1 e i 2 Km/h prendo in considerazione l'idea di pisciare nel serbatoio per allungare la miscela e guadagnare (nelle mie speranze più ardite) quei km necessari per approdare ad una stazione di servizio.

Sono fortunato, alla fine non devo allungare la miscela, arrivo alla civiltà in tempo.

Nha Trang è un tripudio di motorini e gente indaffarata come Hanoi e Huè con in più il sottofondo del mare.

Ovviamente dell'ostello cui avevo preso nota, tratto (e dove se nò!) dalla LoelyPlanet non v'è traccia, anzi no, c'è ma è solo una palazzina in costruzione e ricordando la proverbiale lentezza di codesta gente nell'avviare e finire un qualsivoglia lavoro, penso che come minimo i lavori siano iniziati 2 anni prima.

Non mi abbatto e guardando tra le insegne scorgo un'abbondanza di GuestHouse e hotel a basso costo.

Sono nuovamente salvo.

Un pregio di questa città è di certo il mare e la facilità di comunicazione ma un altra cosa è di sicuro la SPA poco distanti dalle torri Cham dove andare a farsi fare degli ottimi massaggi professionali con tanto di sauna ad un prezzo per noi occidentali davvero ridicolo.

Assolutamente da provare.

Là!

Proprio dietro al monte, un po defilato sulla sinistra,

c'è lo svincolo per Nha Trang.

Il primo pasto della giornata.

Banana fritta con riso bollito... Gnam Gnam!

Il giorno dopo mi rifaccio con un vero pranzo, secondo il tipico stile vietnamita.

Ossia: "per strada con tavolini e sedie Puffo-size rigorosamente in plastica".

La baia di Nha Trang.

Benvenuti alle Torri Cham.

O quantomeno ciò che ne rimane.

Offerta libera a idoli pagani.

Per chi non avesse afferrato le similitudini,

l'architettura è la stessa vista al sito di My Son.

Da uno dei due ponti...

Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!

Il Tempio del Buddha Bianco.

I mosaici con cocci di porcellana sono incredibili.

Questo non è il Buddha Bianco, è solo un Buddha disteso.

Ottimo posto per fermarsi e riprendere fiato.

(dietro alla campana sulla destra c'è una

simpatica vecchina armata di batacchio ad

altalena pronta a sfondarvi i timpani)

Il Buddha Bianco.

Dentro la panza del Buddha.

Di fronte a Nha Trang c'è la simpatica isola di Vinpearl

raggiungibile da un'altrettanto simpatica cabinovia.

A Nha Trang amano i pinguini ma

nessuno ha saputo dirmi il perchè.

Ecco finalmente la spiaggia di Nha Trang.

In fondo è un pò come essere a Rimini o Riccione,

solamente con meno truzzi.

Arte moderna e giardinaggio.

Hellò!

Motorini lungo il porto.

Le Torri Cham dal ponte sulla costa.

Tramonto sulla baia.

Halò!?!

25 Dicembre 2008

Mix 'n Cham

2009-01-09T10:36:00.020+01:00

Hoi An è una bella cittadina altamente dedita al turismo di massa e alla sartoria su misura.
La città è un misto di stile vietnamita e coloniale francese e il centro storico è davvero un tuffo nel recente passato.
Ma bando alle ciance e passiamo alle foto.

Hoi An è un pò la piccola Venezia del Vietnam,

con la differenza che quando c'è l'acqua alta non affonda.

Ancora un paio di pagaiate e sono in centro città.

Beh, forse un po piu di un paio.

Uno dei primi localini che si affacciano con la terrazza sul fiume.

Turistico fin che si vuole ma non dimentichiamo le risaie!

Architettura Barocca?

Ed eccoci finalmente lungo uno dei tanti ormeggi di Hoi An.

La vita scorre tranquilla sull'acqua.

Inizio seriamente a pensare che i vietnamiti siano esseri anfibi.

Pescatori che riparano una rete sulla spiaggia.

Un gran bel mare.

L'unico inconveniente al fatto di essere così turistica

che la distanza tra uno sdraio e l'altro è stata

presa dalle spiagge di Rimini e Riccione.

Vietnamita che si prodiga nella titanica impresa di svuotare il mare.

Non sarà alta stagione ma di gente ce nè!

Un salto nel quartiere vecchio ci porta alla scoperta di un particolare mix architettonico.

Troviamo in fatti le case in stile cinese (cantonese per la precisione), ponti coperti in puro stile giapponese, e svariate case dal retrogusto coloniale francese.

L'ingresso di una delle case cinesi.

Con ovviamente drago onnipresente nel cortile interno.

Ecco il ponte coperto in stile giapponese.

Con altarino in onore delle scimmie.

Mah....

Una delle tante case del quartiere vecchio.

Qui il lavoro non va cercato, va aspettato.

Dentatura giallastra, espressione assente... potrebbe essere un utilizzatore di Betel.

Chiunque si chieda cosa diamine sia il Betel è pregato di cliccare quì.

Spero per loro che sia in disuso.

Piccoli artigiani al lavoro.

Altro esempio di casa cinese-cantonese tra le più vecchie della città.

Quindi una volta le barche le facevano così...

Addobbi di un tipico matrimonio vietnamita.

Sosta per i cyclo.

Anche un giro per il mercato non è male.

Quale cocco vuoi?

Quello che però mi ha spinto a fare una sosta più prolungata è il sito di My Son, da non confondersi con Son My dove i soldati americani uccisero brutalmente e a sangue freddo all’incirca 500 civili compresi donne e bambini.
Il sito di My Son è situato un po fuori mano, circa un’oretta di pullman da Hoi An e conserva le rovine della civiltà Cham che fiorì tra il tredicesimo e il quindicesimo secolo.
L’architettura Cham resta ancora avvolta da un alone di mistero benchè mutui parte di essa dall’architettura indiana, così come alcune divinità e culti pagani.
L’Unesco ha prontamente abbracciato il sito di Son My e inserito tra i patrimoni dell’umanità.

Ben arrivati al sito di My Son.

Pagato il biglietto ci caricano su di una jeep e ci scortano

a 1,5Km di distanza... potevo farlo pure a

piedi se sapevo che era così vicino.

Da subito si capisce che la natura ha preso il sopravvento sull'intero sito.

La prima zona del sito dove si possono ammirare i resti della civiltà Cham.

Quello che divide ancora gli studiosi è il metodo costruttivo delle varie torri.

C'è chi dice che abbiano usato una resina speciale

e chi abbiano semplicemente usato acqua come collante sui mattoni...

Qualunque cosa abbiano usato sembra funzionare abbastanza bene.

La guida ci spiega che purtroppo alcune (la maggior parte) delle aree del sito sono temporaneamente non visitabili...

... e suggerisce di attenersi ai percorsi battuti e

di non avventurarsi in mezzo alla vegetazione

perchè anche se il sito è stato sminato potrebbe

sempre esserci una sorpresa sotto 5 cm di terriccio.

Da qui in poi le rovine diventano sempre più rovine.

E sempre più coperte di vegetazione.

Immancabile come sempre non poteva non esserci l'angolo dei souvenir.

Ora una personalissima constatazione, anche opinabile se si vuole ma io mi aspettavo di più.
Ok che il tempo e la pioggia e le bombe hanno fatto bene il loro lavoro, ma a parte le costruzioni nel primo sito tutto il resto è macerie.

Anche Charlie fa surf... ma solo ogni tanto

2009-01-08T10:32:00.031+01:00

Essendo nei pressi di Huè decido che una giornata al parco naturale di Bach Ma è d'obbligo, in fondo se Ho Chi Min in persona si è sbattuto così tanto per salvaguardarlo per farne il primo parco del Vietnam, forse forse una ragione ci sarà!
Quello che però mi lascia completamente sbigottito è il fatto che pur essendo un super-cazzuto-parco-naturalistico per visitarlo bisogna arrangiarsi affittando una motoretta oppure organizzando dei veri e propri tour esclusivi, insomma mica tutti i turisti c'hanno lo sbatto di farle ste cose.
Nessuna agenzia turistica, hotel, guesthouse o enti turistici, organizzi o promuovono dei tour per invogliare l'afflusso turistico e dire che ci sono pure un paio di ostelli all'interno del Bach Ma che rendono la visita meno stressante in quanto vi si puo passare la notte e quindi riprendere le varie escursioni il mattino dopo.
In fatti
Mentre pondero sulla disorganizzazione generale del Vietnam sono già in strada e dopo una quarantina di minuti trovo un bel cartello che mi invita a seguire un poco rassicurante sentiero sterrato che mi condurrà in fine alle porte del parco.

Un tratto (il messo meglio) del sentiero sterrato.

sulla destra si può notare un tipico e coloratissimo cimitero vietnamita.

Arrivo sano e salvo all’entrata del parco e dopo una contrattazione non troppo difficile riesco a strappare un prezzo da studente.
Lascio la moto all’ingresso e mi avvio per la strada che si inerpica sulla montagna.
Tra 18Km dovrei raggiungere la vetta e la presenza umana ma dopo 8Km trovo il primo dei tanti sentieri nella giungla che conducono alle varie cascate e panorami mozzafiato, per cui abbandono la strada maestra e mi avventuro a forza tra la vegetazione, maledicendomi per non aver portato con me il machete che ho nello zaino.
Man mano che avanzo la vegetazione si fa meno fitta ed il sentiero che si snoda per la foresta compare chiaro dinanzi a me.
E’ una giornata calda e umida e mentre avanzo non riesco a non pensare a come si devono essere sentiti i marines americani a percorrere questo paese in lungo ed in largo con zaino i spalla e mitragliatrici.
Sinceramente non gli invidio nemmeno un pò.
Dopo circa 3Km di foresta arrivo finalmente ad una delle cascate del Bach Ma.
Il fiume saltando dal suo letto forma ampie vasche di acqua di un blu profondo e cristallino davvero di rara bellezza.
Il silenzio della foresta è rotto solo dal cinguettare degli uccelli e dal fragore delle cascate, sono completamente solo in mezzo ad un pezzo di natura ancora incontaminata.
Fantastico.

Non si può sbagliare, è proprio l'entrata del parco.

Cielo nuvoloso e umidità in aumento, dopo 2 Km di percorso

non invidio i soldati che si sono dovuti attraversare queste

foreste con zaini, fucili e vietcong alle calcagna.

Almeno il panorama vale la fatica fatta.

La foresta copre ogni cosa ed è densa come una mousse al mascarpone.

Una simpatica parete rocciosa con poca acqua.

Questa cascatina mi ha letteralmente salvato dal caldo.

Ecco il sentiero in mzzo alla foresta.

Ora inizio ad invidiare i soldati americani con le granate... malezione!

Ho dimenticato il machete nell'ostello.

Alberi dalle strane radici.

Ma anche ragni in mezzo alle palle.

Acqua finalmente!

Fresca, limpida, cristallina acqua.

Semplicemente paradisiaco.

Ebbene si, vi ho fatto il bagno.

Chi non avrebbe fatto lo stesso?

Il giorno seguente riprendo il viaggio verso sud alla ricerca di una qualche spiaggia.
Il tempo promette bene e quindi mi concedo una deviazione attraverso risaie e melma, verso delle sorgenti (che la sempre più imprecisa Lonely Planet asserisce siano di acqua calda) e che in fine si riveleranno essere il letto di un banale fiume, oltretutto gelido!

Lungo la strada per Lang Co.

Io pensavo fosse l'ingresso di una qualche stazione termale

e invece era la scalinata di un monastero buddista.

il simpatico sentiero che doveva portarmi a quella che sarebbe dovuta essere la sorgente termale...

... ed invece è risultato essere un cazzutissimo fiume con

acqua gelida e catapecchie abusive sulla riva.

Mi sembrava di essere lungo il Reno!

Vista di quello che mi aspetta nei prossimi giorni.

Al momento sembra bello...

Finalmente arrivo a Lang Co Beach, un tranquillo villaggio che si estende su di un istmo di sabbia a ridosso del mare da una parte e di una placida baia dall’altra.
Un posto perfetto per rilassarsi e riprendersi da una giornata di viaggio ma abbastanza desolato e se si esclude il mega resort, non è che ci sia poi tanto da fare.

Sembra quasi il tramonto ma non lo è.

La baia sull'istmo.

Per andare sulla spiaggia tocca passare attraverso un lussuosissimo resort.

Finalmente il mare!

Non c'è che dire, una bella spiaggia e per giunta NON PRIVATA anche se in fronte al resort.

Luuuuuuuuuuuuuunghe passeggiate.

Operose vietnamite con fascine di legna.

Il resort a 5 stelle...

... e dall'altro lato della strada il mio riparo per la notte.

Mi sveglio di buon ora e dopo un caffè vietnamita sono pronto per affrontare il valico del monte Hai Van che mi catapulterà definitivamente nella parte sud del paese.
La giornata non è male ma sfiga vuole che in cima al passo mi becchi la consueta razione di pioggia.
Poco male, almeno la moto si lava dal fango che ho preso per andare al Bach Ma.

Vista dell'istmo, a sinistra la baia e a destra l'oceano.

Il cielo in cima al Hai Van non promette nulla di buono.

Alle pendici del Hai Van si estende la baia di Da Nang, una città davvero densa di vita e motorini e quindi di pazzi vietcong che non sanno guidare.
Dopo un’oretta invischiato tra le strade e stradine della città riesco a perdermi nel porto e a finire in mezzo ad una bella base militare dove gentilmente mi dicono di andarmene.
Saluto cortesemente e prima che ci ripensino e mi usino come bersaglio mobile mi rituffo nel traffico della città.
Alla fine riesco a trovare la strada costiera e mi dirigo a China Beach, altro punto di sbarco americano durante la guerra, famoso tra i Marines per le sue sabbie bianche e le onde alte adatte a sufare, in quanto tra i soldati c’era il detto che: “i Charlie non fanno surf”.

Lontano dal caos della vicinissima Da Nang e ad una ventina di Km dalla super-turistica Hoi An, China Beach è un ottimo punto dove partire ad esplorare questa parte del Vietnam.

E finalmente eccomi a China Beach.

Con una manciata di sdrai e qualche ombrellone abbiamo ottenuto una esclusiva spiaggetta.

Quì Charlie fa surf.

Pagoda nel Mourble Mountans.

OMFG! Va tutto a fuoco...

I Tunnel di Vinh Moc e il Palazzo di Huè

2008-12-23T10:52:00.038+01:00

Riparto da Dong Hoi verso la "Demilitarized Zone" o DMZ per gli amici.

Questa zona è situata grossomodo all'inizio della parte centro-nord del Vietnm e fu chiamata così in quanto sanciva, o per meglio dire doveva sancire da terreno neutrale durante la guerra, ma fu poi la zona maggiormente bombardata dell'intero paese.

Se non altro, arrivandoci in moto posso affermare che funge anche da confine naturale tra il clima freddo secco del nord e quello piu caldo umido del sud.

La giornata non è delle migliori, no piove ma il celo è coperto da nuvoloni che non lasciano presagire nulla di buono.

Subito dopo aver varcato la linea immaginaria della DMZ percorrendo la Highway 1A, si arriva al desolante villaggio di Ho Xa.

Dopo aver chiesto informazioni presso un hotel (il posto migliore per trovare qualcuno che capisca quello che dico e non faccia gesti di assenso anche quando gli insulti gli avi defunti ridendogli in faccia), prendo una stradina in direzione del mare che mi porterà a visitare i Tunnel di Vinh Moc.

Questi tunnel fanno parte di un'estesissima rete di tunne che durante il periodo della guerra collegava le varie regioni del Vietnam in barba allo Zio Sam.

Ormai di questi tunnel ne rimangono solo qui e in qualche piccolo sito al sud, nel Mecong Delta e nei pressi di Ho Chi Min City.

Questi sono tunnel interamente scavati nella roccia e le profondità variano dai 10m ai 120m nel cuore della terra.

Ovviamente le dimensioni non sono affatto confortevoli, spazi ristretti, soffitti alti circa 1,60m, gradini scivolosi, scarsa ventilazione e un'umidità da farti credere di essere dentro un acquario rendono questo labirinto di cunicoli un posto davvero estremo dove abitare.

E pensare che i vietcong ci hanno passato quasi tutto il periodo della guerra, intere famiglie stipate in nicchie di circa 2 metri quadrati, bagni e cucine tutto nel sottosuolo ma per fortuna in estremità opposte.

Davvero un'esperienza tosta se la si prova a vedere con gli occhi di chi era costretto a viverci.

Un semplice riparo dalle eventuali granate volanti.

Quello che a prima vista potrebbe sembrare un crocevia per le acque di scolo,

altro non è che una trincea per unire i vari ingressi nel sottosuolo.

Il cratere lasciato da una granata Americana.

Ed ecco da dove scenderò.

Spazi angusti e soffitti bassi...

... insieme a gradini ripidissimi e scivolosi rendo

l'esplorazione di questi cunicoli alquanto disagiata

Scavati nella roccia non ci sono solo i passaggi dove

i Vietcong correvano su e giu per il crinale della costa,

ma ci sono piccole nicchie dove le famiglie potevano dormire.

In oltre c'era la nicchia della mensa, la nicchia dell'area comando,

la nicchia dei bagni ecc...

Mi scuso per la foto ma lo sbalzo termico tra

la superficie e l'interno dei cunicoli aveva

temporaneamente appannato la lente.

Una delle uscite che davano sulla costa.

Certo che nascoste erano nascoste, praticamente invisibili.

E la vegetazione fittissima aiutava parecchio a tenerle nascoste.

Incredibile come abbiano vissuto per mesi e mesi in questi cunicoli.

Anche perchè non credo si potessero permettere tanto

liberamente di mettersi a pescare quando gli pareva a loro.

Si esce da una parte...

... e si entra in da un'altra.

Poco più avanti, in una delle spiagge bombardate durante lo sbarco americano.

Un tipo a caso che passava di li e voleva una foto con il sottoscritto.

Questa è la misura media dei vietcong, tenendo conto che

io non sono un gigante ma solo 1 metro e 83, fate voi i conti.

Lascio i tunnel di Vinh Moc e costeggio per un po la strada costiera.

Il cielo continua a minacciare pioggia e la strada oggi è ancora lunga.

Riprendo la Highway 1A che mi riporta attraverso le risaie e i paesini dell'entroterra.

Ormai la mattinata è passata e durante un pieno alla moto vengo invitato da un gruppo di giovani che gestisce la stazione di servizio ad unirmi a loro per pranzo, accetto.

Oggi si mangia riso e pesce!

Li ringrazio, prendo una bottiglietta di acqua e riparto.

L'aria continua ad essere calda ed umida rendendo il freddo degli altri viaggi solo un lontano ricordo.

Ad' un improvvisato accenno di pioggia mi riparo in un'altra stazione di servizio e ne approfitto per rifare il pieno.

La pioggia finisce quasi subito e riparto.

Dopo meno di 1km la moto decide di prendersi una pausa a mi pianta in asso sul ciglio della strada, col rischio che un altro improvviso acquazzone venga a peggiorare ulteriormente la situazione.

Avendo già avuto una sfiga analoga, provo a rifare quello che aveva fatto il meccanico/macellaio??? la volta precedente.

Ovviamente le simpatiche persone delle case vicine non tenendo un cazzo di meglio da fare accorrono come se fosse la sagra del cicciolo di paese.

Bambini festosi ridono e prendono a correre attorno a me e alla motoretta, le donne bisbigliano tra loro e allungano le mani per toccarmi i capelli manco fossi un idolo sacro.

Vecchi e giovani iniziano invece ad allungare le mani sulla moto e farsi i cazzi miei.

Se avessi avuto un AK47 li avrei sterminati senza pensarci 2 volte.

Questa volta per fortuna ho un intuizione geniale, controllo la benzina nel carburatore... troppo olio, troppo viscoso.

Svuoto il serbatoio dal troppo olio, rimetto i tubini al loro posto e dopo una decina di pedavellate la moto riparte.

L'unico inconveniente è che quei cretini di villici mi hanno completamente fottuto la carburazione della moto e quindi perdo altro tempo per rimettere a posto i loro danni.

Questa volta niente meccanici/macellai.

Arrivo a Huè verso le 16, la città è davvero grande, vago a caso seguendo ul flusso del traffico e senza accorgermene arrivo alla zona turistica.

Finalmente un po di fortuna.

Huè è una interessante città, un tempo era pure capitale del paese.

La cittadella imperiale che ne è al centro dicono che sia fatta a copia della Città Proibita che è a Beijing.

Attorno alle mura esterne della città si estendono parchi che costeggiano il corso del fiume e che fanno di Huè una grande, trafficata oasi di verde in mezzo alle risaie.

Finalmente ad Huè.

E pure col sole... meno male.

Attorno alla cittadella ovviamente che c'è?

Ma il fossato!

E la gente ci va tranquillamente a pesca.

Verso l'entrata delle mura.

All'interno delle mura che abbracciano la città

vecchia c'è anche un piccolo museo bellico.

Ragazze "vietcong" con un tipico vestito vietnamita bianco di seta.

E mascherina anti smog!

La piazza della bandiera.

5 dei "9 cannoni sacri".

Gli altri 4 stanno al lato opposto della piazza.

Ed ora l'ingresso vero e proprio alla cittadella imperiale.

Mamma quanto sei brutto!

Più guardo queste statue e più capisco da dove abbiano preso

ispirazione quelli della Square/Enix per i mostri dei vari Final Fantasy.

Verso la prima sala del palazzo.

Tecnica dell'open-space come nei loft di Soho.

Plastico che ricostruisce la cittadella.

Un comodo e pratico libro di bronzo.

Un semplice copricapo con zanne di elefante e pietruzze.

Il Buddha Metallaro.

Purtroppo non è che sia rimasto molto della cittadella, se non grandi spazi erbosi...

... un po di rovine sparse a casaccio...

... svariati edifici in ristrutturazione e vasche piene di acqua rancida...

... e qualche piccolo (si fa per dire) altare.

Fortunatamente è rimasto anche qualche edificio con giardino e fontanella.

Non tutto è perduto.

Se non altro le decorazioni sono davvero belle,

tutte a mosaico con cocci colorati.

A me ricorda una scena tratta dalla "Guerra Galattica" dei Cavalieri dello Zodiaco.

La Poiana (Phenix) contro Il Biscione (Sirio del Dragone).

Momento di relax vicino ad uno dei laghetti all'interno della cittadella.

Ora, io capisco che ci siano gli operai che ristrutturano gli edifici pericolanti...

... ma c'era proprio bisogno di costruirsi anche il

circolo del tennis all'interno della cittadella imperiale?

Una delle porte che danno accesso ad un'area più sacra della cittadella.

Questa è la porta Ovest che delle mura di cinta.

Altra villetta a schiera imperiale con giardino e parcheggio numerato.

Questi disegni sembrano talmente reali che escono dal muro.

Non so perchè ma questa statua mi mette allegria più che incutermi timore.

Un'ultima foto all'ingresso della cittadella...

... e un'ultima foto alla piazza della bandiera.

Lungo le mura interne.

L'ora della siesta.

Ma non per tutti, i capoccioni sono al lavoro.

Appunto, loro!

Io dormo.

Vecchietti sotto l'albero della cuccagna sulle tipiche

seggioline da puffo a sorfeggiare thè o caffè.

E quindi è tempo di uno spuntino pure per me.

Come dire di no ad un invitante raviolone al vapore con un cuore di cocco?

Ebbene si, oggi è caldo e ci si lava nel fiume.

Problemi di carico?

Ed in anteprima mondiale... il nuovo modello di Papa-Mobile.

La crisi mondiale è così profonda che persino

il potentissimo e temutissimo stato della città di

Vatikan ha deciso di tagliare i costi di

produzione/mantenimento e di affidare il tutto

alla sapiente mano d'opera vietnamita.

E visto che c'erano pure quelli della birra Carlsberg.

Uno dei tanti mercatini che si affacciano sulle strade.

Da albero ad altarino.

Vista dal ponte alla periferia della città.

giornata tranquilla oggi, anche l'acqua si riposa.

Vita quotidiana in riva al fiume che taglia la città.

Pescatori sul fiume.

siccome la giornata è stata dura anche per me,

mi concedo un paio di piatti tipici della città.

Il primo è una strana poltiglia bianca

(so cosa state pensando... e non approvo),

dal sapore di gamberetto avvolta in foglie di banana.

Ed un più normale risotto dentro ad una noce di cocco.

Ed ora passo ai doverosi auguri di Buon Natale.

Questi auguri sono rivolti indistintamente a tutti quelli che mi conoscono, quelli che non mi conoscono, a quelli che sono capitati qua cercando "pascmine o aggettivi qualificativi sul cielo in inverno" con google, ancora auguri a tutti i miei parenti, lontani e vicini, agli amici accasati e non e a tutti i loro marmocchi nati in questi mesi, auguri hai conoscenti occasionali e anche a te che sei qui per sbaglio.

AUGURI DI UN FELICISSIMO NATALE

E SE NON CI SI SENTE PRIMA,

AUGURI DI UN BUON 2009.